Электрическими точками называют розетки, выключатели и распредели­тельные коробки. Они являются узлами электрической сети. От используемого типа проводки (скрытый или открытый) зависит вид точек и правила их монтажа.

Монтаж при скрытом типе проводки

В течение длительного периода вре­мени электрические точки делались так: в стене пробивалось более-менее круг­лое отверстие, в которое вставлялась металлическая коробка (а иногда и не вставлялась), затем туда помещалась колодка розетки или выключателя, ко­торая крепилась распорными лапками или цементным раствором. После этого все щели заделывались все тем же рас­твором. Такой способ поражал вооб­ражение сроком своей службы, но, как правило, сменить розетку без отбойного молотка не получалось.

На сегодняшний день изменились и материалы, и технология электромон­тажных работ.

Устройство электрических точек начинается одновременно с монта­жом кабеля. В то время как делается разметка линий прокладки проводки, отмечается и расположение электри­ческих точек, ведь они служат конеч­ными пунктами кабельных линий или узловыми станциями, если речь идет о распределительных коробках. О по­следних мы поговорим немного позд­нее, а сейчас приведем пример установ­ки силовой розетки.

Монтаж розеток

Начинается, как было сказано выше, с разметки положения. Прямо на стене отмечается точка, которая показыва­ет центр розетки. Как правило, он рас­полагается на высоте 25-30 см от пола (рис. 7.1 и 7.2).

ПРИМЕЧАНИЕ     

Силовая розетка с заземлением долж­на располагаться не ближе 50 см от электроприборов и газовых труб.

Если в доме есть маленькие дети, то разъемы можно расположить выше. На кухне они находятся чуть выше уровня стола. Строгих правил здесь нет, но более эстетично, когда розетки в жи­лых помещениях расположены на одной высоте.

Как только определено местоположе­ние центра разъема, можно начертить контур отверстия подрозетника. Это делается так: берется установочная ко­робка, которая будет стоять в качестве подрозетника, прикладывается доныш­ком к стене и обводится карандашом. Контур готов.

Рис. 7.1. Наглядная схема монтажа отдельной розетки

Рис. 7.2. Типовые размеры для установки электрических точек и проводов

Теперь нужно выдолбить отверстие в стене, чтобы поместить туда коробку. Проще всего сделать это перфоратором, снабженным специальной насадкой — ал­мазной коронкой по бетону (рис. 7.3-7.14). Работать с таким инструментом — одно

удовольствие. Алмазная коронка снаб­жена сверлом, которое располагается по центру насадки. Оно приставляет­ся к центру контура, затем нескольки­ми пробными включениями перфора­тора намечается углубление. Сверло

углубляется в стену и фиксирует корон­ку на месте, чтобы она не двигалась во время работы. Высота коронки такова, что она углубляется в поверхность сте­ны как раз на глубину подрозетника. Пробурив контур с отверстием от свер­ла посередине, коронка убирается в сто­рону. Легкими ударами молотка камень выбивается из отверстия. Остается под­ровнять дно углубления при помощи зу­била. Отверстие готово для дальнейшей работы.

Выдолбить отверстие можно и при помощи бура по бетону. По периметру контура сверлятся рядом друг с другом отверстия, а затем зубилом выбивается лишний материал.

Если под рукой нет электроинстру­мента, то придется вырубать отвер­стие в стене при помощи зубила и мо­лотка.

Для монтажа розеток чаще всего ис­пользуются круглые установочные ко­робки, но есть и квадратные. В этом случае коронка не подойдет, придется высверливать отверстие перфоратором или, если розеток несколько, выпили­вать болгаркой.

Следующий этап — установка под- розетника. Для монолитных стен суще­ствуют специальные установочные ко­робки. Они бывают как для одиночной установки, так и для соединения в груп­пы: по бокам у этого вида коробок рас­полагаются специальные ушки.

Штроба подходит к самому отвер­стию и углубляется в него, чтобы ка­бель свободно проходил внутрь углу­бления. На дне коробки есть несколько отверстий, прикрытых пластиковыми лючками, которые легко выламывают­ся. В эти отверстия вставляются жилы кабеля. Чтобы закрепить подрозетник в углублении, используется строитель­ный гипс или обычная штукатурка (рис. 7.15 и 7.16).

 В отдельных случаях для прочно­сти соединения применяют гипсовый клей, например «ВОЛМА МОНТАЖ». Он замешивается до консистенции раз­мягченного пластилина. Затем подро- зетник удерживается рукой на месте, а щель между краем отверстия и короб­кой замазывается при помощи шпателя. Немного подождав (примерно полчаса, если используется гипс — то 5-10 мин), следует снять излишки смеси. После того как смесь окончательно засохнет, можно начинать монтаж колодки.

Чтобы провод не выскочил из короб­ки при подключении колодки, он удер­живается скобой или хомутом рядом с коробкой (рис. 7.17).

С концов жил снимается изоляция на расстояние примерно 1-2 см (рис. 7.18).

Если жила многопроволочная, то ого­ленный проводник скручивается в плот­ный жгут. На колодке розетки находятся 2 контакта, если она с заземлением, то 3. К двум подключаются фазовый и ноле­вой провода, к третьему контакту — за­земляющий (рис. 7.19).

При правильной установке розетки контакты должны располагаться внизу. Провода идут вверх (рис. 7.20).

Контакты могут иметь винтовой или пружинный зажим. Первый вид более надежный, второй требует меньше вре­мени для монтажа.

Затем излишек провода скручивается в спираль и прячется на дно подрозетни- ка, чтобы не мешать установке. Колодка крепится двумя способами.

1. При помощи раздвижных лапок: монтаж очень прост — колодка вставляется в коробку и два винта по бокам, соединенные с подвижными

лапками с зубцами, завинчиваются отверткой. При затягивании винтом лапки растопыриваются в стороны и упираются в стенки подрозетника, фиксируя колодку в коробке.

2. Обычными шурупами — по краям подрозетника есть специальные от­верстия, совпадающие с отверсти­ями в колодке. Шурупы вставляют­ся в них, и колодка прикручивается к коробке.

Монтаж точки закончен, остается лишь прикрепить защитный пластико­вый корпус — и розетка готова к работе (рис. 7.21).

Если отделка идет с ноля, то, после того как подрозетник установлен на месте, колодка в него не вставляется, а само отверстие заполняется скомкан­ной газетной бумагой, чтобы не попадал различный строительный мусор.

Для того чтобы установить несколько розеток в ряд, есть отличный способ — это монтаж специальной коробки на 2 колодки.

Отверстие под такую коробку бурит­ся алмазной коронкой. Края отверстий должны соприкасаться, а лишний ка­мень отбивается зубилом. Если розеток нужно больше 2, то используется группа подрозетников, которые могут крепить­ся друг к другу. Вариантов здесь масса. Розетки могут располагаться как верти­кально, так и горизонтально.

ПРИМЕЧАНИЕ     

Розетки можно устанавливать «шлей­фом» или подключать каждую к от­дельной линии, ведущей от щита или распределительной коробки. В случае установки «шлейфом» питающие про­вода следующей розетки крепятся к контактам предыдущей.

Монтаж выключателей

До мельчайших подробностей повто­ряет установку розетки. Разница в сле­дующем: при установке колодки выклю­чателя надо следить, чтобы клавиши располагались правильно, то есть при включении должна нажиматься верхняя их часть, а не нижняя (рис. 7.22). В неко­торых типах выключателя, например на проходных или диммерах, на контактах отмечается, к какому именно подключа­ется входящий провод, а к какому — от­ходящий. Разумеется, на выключателях нет заземляющего провода, хотя он мо­жет быть установлен на светильнике.

ПРИМЕЧАНИЕ.

В ассортименте товаров к розеткам и выключателям существуют специ­альные рамки. Они могут быть одно-, двух-, трехгнездовыми и т. д. Рамки окаймляют электрические точки и груп­пы, придавая розеткам и выключате­лям эстетический вид.

Монтаж распределительных коробок

Размер и конфигурация распредели­тельной коробки зависят от количества соединений проводов и условий, в кото­рых она устанавливается (рис. 7.23).

Скрытая распаячная коробка защи­щена сама по себе, снаружи лишь крыш­ка. Она бывает двух видов: с защитной прокладкой или без нее (рис. 7.24).

В первом случае крышка имеет рези­новое кольцо, которое герметизирует ее соединение с коробкой. Во втором крышка крепится шурупами или просто защелкивается в пазах.

При монтаже кабеля в пластиковых трубах независимо от вида монтажа тру­ба должна заходить в коробку на 1-3 см, не оставляя кабель незащищенным (рис. 7.25). Это касается и установоч­ных коробок-подрозетников.

 Если коробка небольшого размера, для бурения отверстия под нее можно воспользоваться алмазной коронкой, точно так же, как для выдалбливания углубления под розетку или выклю­чатель. Диаметр коробки в таком слу­чае не должен превышать 70-100 мм (рис. 7.26). Если коробка больше, при помощи все той же коронки пробурива­ются несколько углублений рядом, а за­тем отверстие подравнивается зубилом. Глубина выемки должна быть такой, чтобы закрытая крышка коробки была на одном уровне с поверхностью стены.

Следующий этап монтажа — это заве­дение внутрь коробки всех соединяемых проводов. На дне коробки или по бокам есть пластиковые лючки, которые отла­мываются по мере необходимости. В эти отверстия просовываются концы кабе­лей. Затем провода соединяются между собой при помощи клеммных колодок, колпачков, клемм, сжимов или скруткой вручную. Провода можно дополнитель­но обмотать изолентой (рис. 7.27).

После этого провода скручивают­ся, прячутся в коробку и закрываются крышкой. Затем коробка вставляется в углубление и фиксируется в нем при помощи штукатурки или гипса. Кро­ме того, практически все виды коробок можно прикрепить при помощи дюбель- гвоздей или шурупов.

 Монтаж в полых перегородках

Скрытая проводка проходит не только внутри монолитных стен, но и за гипсокартонными перегородками и об­лицовкой, щитами из фанеры или ДВП, пластиковой облицовкой в общем, за тонкими листами материала, между ко­торыми и стеной — пустота.

Монтаж точек в этом случае несколь­ко отличается от обычного способа (рис. 7.28).

Чтобы проделать отверстия под уста­новочные коробки, применяют не ал­мазную коронку, а коронку под гипсо- картон. Работать с ней легче, нежели с алмазной. Можно использовать не перфоратор, а обычную дрель. Отвер­стия в материале проделываются зара­нее, сразу после того, как листы монти­руются на место. Концы проводов перед этим подтягиваются к месту, где будут отверстия; как только они просверлены, кабели выводятся наружу (рис. 7.29).

Следующий этап — установка подрозетника. Для полых стен существуют специальные коробки. Для крепления их к стене на коробке есть специальные лапки. Нужно вставить коробку в от­верстие и вытащить через лючки в дни­ще провода, а затем закрутить два винта по бокам отверткой (рис. 7.30). Винты подтягивают лапки, которые упираются в лист материала с обратной стороны, фиксируя подрозетник на месте. После этого розетка монтируется в установоч­ной коробке (рис. 7.31).

Если распаячные коробки, прикре­пленные к основной стене, не прячутся за стенами, то присоединяются к мате­риалу точно так же, как и подрозетни- ки — при помощи прижимных лапок.

 Монтаж при открытом типе проводки

Монтаж розеток и выключателей при открытой проводке менее трудоемок, не­жели при скрытой. Не надо бурить в сте­нах отверстия под установочные коробки и возиться со штукатурной смесью или гипсом. Для выключателей и розеток старого типа, перед тем как крепить их к стене, сначала необходимо установить на поверхности диэлектрическую под­ставку. Это обычная плоская деревянная пластинка, которая крепится к стене шу­рупом или прибивается гвоздем. Когда она установлена, к ней прикручивается электроустройство. Современные ро­зетки и выключатели не требуют такой подставки. Их можно монтировать на стене при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Для этого устройство разби­рается, и нижняя часть (донышко) при­кручивается к стене. Затем к колодке подсоединяются провода, она крепится на донышке, и вся конструкция накры­вается пластиковой крышкой, которая прикручивается винтом.

На многих розетках и выключателях в кожухе прорезаны специальные от­верстия, закрытые вставками для того, чтобы туда заходил кабель-канал или пластиковая труба. В розетках с повы­шенной степенью защиты, расположен­ных в ванной комнате, в местах входа провода в корпус располагается специ­альный резиновый сальник.

Если проводка заключена в кабель- канал, то монтаж электрических точек происходит еще легче. Некоторые про­изводители пластиковых коробов вы­пускают такое количество аксессуаров к ним, что монтаж электрической сети напоминает сборку конструктора Lego.

Специальные вставки на поверхность кабель-канала для розеток и выклю­чателей называются суппортами. Есть суппорты на 1, 2, 5 и даже 10 электри­ческих точек. Кроме того, существуют посадочные коробки и модули и даже распредкоробки. Разумеется, кабель- канал должен быть соответствующей ширины. Посмотреть эти изделия мож­но в табл. 5.1 и 5.2.

Распределительные коробки от­крытого типа устанавливать легче, чем закрытого. Они прикрепляются к пе­рекрытиям при помощи самого разно­образного крепежа: дюбель-гвоздей, шу­рупов и даже обычных гвоздей.